«Для выращивания в неотапливаемой теплице помидоры лучше сеять около 10-15 апреля. От посева до выставки в остаточном месте рассада вырастает примерно за 50 дней. Посев в апреле, в теплице растения можно будет выставить в начале июня, когда уже не угрожают весенние заморозки», - пояснил садовод.
Травление
Перед посевом семена травят в растворе перманганата калия (голубых зернышек) (1 г на 1 л воды) около получаса. Затем их размещают на салфетке, высушивают, затем высыпают на бумагу и дают семенам час высохнуть.
Подготовка
Семена сеют в коробки, обогащенный торфяной субстрат ККС-1. Семена размещают на расстоянии 1-1,5 см друг от друга. После посева коробки прикрываются полиэтиленовой пленкой, при температуре 25°C. Как только появляются всходы, пленку снимают, посевы размещают в самом светлом месте при температуре около 18°C.
Обычно для посева используют семена, собранные в прошлом году, однако можно сеять и более старые. Семена помидоров десятилетней давности также произрастают по - разному в течение месяца. Чтобы семена росли более равномерно, посевы сразу после посева 3-4 дня держат в холодильнике (около 5°C), после чего обеспечивают резкое тепло (25°C).
Пикировка
После вскрытия зародышей сеянцы вымачивают в коробках на торфяном субстрате, размещая около 3 см друг от друга. Сажают чуть глубже, чем они росли ранее (иначе саженцы будут иметь тенденцию к затягиванию).
Вторично пропиливают, как только у растений начинают соприкасаться листья – в последнюю пикировку коробки наполняют смесью торфа и компоста, саженцы сажают глубже, чтобы получилась более мощная корневая система.
У растений, выращиваемых без пикировки, корневая система образуется менее ветвистой, что нехорошо. После пикировки помидоры обычно очень хорошо укоренились. Во время выращивания рассады дополнительное удобрение не дают, так как растениям достаточно питательных веществ, содержащихся в субстрате.
Посадка
В теплице выставляют здоровые, не очень длинные (20-30 см) саженцы с зелеными (а не светло-зелеными или желтоватыми) листьями — лучше проросли рассаду такой длины, чем переросли и растянулись. Растения сажают прямо, на 3 см глубже, чем они росли в коробках.
В. Груздиньш не советует сажать помидоры на 10 см глубже, чем это принято делать, потому что тогда будет затрачено время и силы на формирование новой корневой системы.
Растения в теплице следует сажать несгущенными. Помидоры, образующие очень пышные и лиственные кустарники, высаживают на 70 см, меньше листвы — на расстоянии 50 см друг от друга.
Удобрение
При посадке в почву образуют лунки, в которые засыпают по чайной ложке триходермина (препарат способствует более быстрому укорениванию). Помидоры подкармливают – первый и единственный раз навозом – на третьей неделе после посадки. Его добавляют в поливную воду (1 л концентрата на 10 л воды), смешивают и поливают – натриевая жирка способствует работе микроорганизмов в почве.
Когда саженцы помидоров выросли достаточно крупными и начали цвести, на посадки насыпают слой компоста, к которому примешан пепел, - это ценный источник калия (насыпать ведро смеси на квадратный метр).
Как только на помидоры выбросились фрукты, особенно в жаркие солнечные дни, важно обеспечить растения кальцием, используя его в удобрениях – распыляя через листья нитрат кальция или специальное жидкое удобрение CalMax.
Помидоры следует выпускать разумно, учитывая, какая почва. Если почва песчаная, быстро высохшая, нужно пускать чаще – таким образом у помидоров образуется поверхностная корневая система. В глинистую почву выпускают реже.
Приготовление крапивного настоя
Производитель готовит крапивный настой к томатам еще прошлой осенью, чтобы весной можно было удобрять саженцы. Настой готовят в 250л в пластиковых бочках – 3/4 бочки наполняют крапивой и заливают водой так, чтобы до верхнего края бочки оставалось 15 см.
Надевают крышку и позволяет бродить около двух недель. Потом гуща всплывает на поверхность и ее вынимают. Желто-зеленая жидкость остается в бочках до весны.