Место – под солнцем
Бахча обычно по площади превосходит огород – дыни и арбузы любят простор, им подавай интервал в 1- 1,5 метра. Поэтому там, где неосвоенная земля постоянно прогревается солнцем, можно выращивать не картошку, а бахчевые. Особенно если обработка земли требует времени и сил – берем старую пленку, укрываем ею “целину”, а в крестообразные разрезы сажаем дыни, тыквы или арбузы. В следующем году нужно будет только перекопать – от сорняков под пленкой не останется и следа.
Разумеется, растениям понадобится плодородная почва, но на бахчу уйдет намного меньше удобрений (считайте – денег), чем на картофельное поле. Подробности – ниже.
Конечно, не будем лукавить – далеко не все арбузы и дыни вырастут у нас на бахче. Итальянские, которых у нас достаточно много (особенно дынь), так и просятся в теплицу – им не хватает нашего короткого лета. Российские сорта в большинстве своем успевают созревать в открытом грунте. Но, в принципе, все зависит от конкретного сорта.
Бахчевые выращивают врасстил (то есть они свободно лежат на земле) и шпалерным способом (их кусты подвязывают примерно также, как огурцы). Довольно часто на упаковке семян указывается, какой способ размещения предпочтительнее для этого сорта. Если сорт дает крупные плоды, то его лучше размещать врасстил, или тогда придется прочно подвешивать, чтобы кусты не сломались под тяжестью плодов.
Полив бахчевым требуется, как правило, только в самом начале, когда рассада приживается, а позже, особенно во время формирования плодов, лучше перейти на “режим Каракумов”. Поэтому, если вы решите выращивать дыньки в теплице, не размещайте их рядом с огурцами, которые любят влажный климат, лучше уж посадить дыни в одну теплицу с томатами или перцами, которым требуется сухой климат. Нельзя сказать, что такое соседство будет идеальным: при температуре +30о пыльца томатов и перцев становится стерильной, а дыне и +40о не страшны. Скорее всего, оптимальные условия можно создать в отдельном парничке или под дугами. Но обязательно под солнцем!
Лучше меньше, да лучше
Почему далеко не всегда удается вырастить дыни? Вроде бы они и приживаются хорошо, и кустятся отлично, изумляя декоративной листвой и множеством желтеньких цветочков, но не завязывают плодов даже при искусственном опылении.
Главная причина в том, что дыни обязательно надо формировать. На рынке продавцы рассады говорят, что без этого можно обойтись, но это далеко не так. Практика показывает, что без формировки (то есть прищипки) дыню вырастить вряд ли возможно. В течение всего лета, если дыню не прищипывать, она образует пустоцветы… и ни одной завязи. Смысл прищипки в том, чтобы вовремя ликвидировать лишние побеги и направить силы растения на формирование плодов.
У дыни женские цветки обычно появляются на побегах третьего порядка, поэтому требуется прищипка, и не одна. Если на упаковке семян указано, что надо прищипывать над конкретным по счету листом, то надо неукоснительно следовать рекомендации (одни сорта требуют прищипки над четвертым, другие – уже над первым листом и т. д.). Но если способы прищипки не расписаны (а обычно так и бывает на всех семенах, за исключением российских, производимых солидными фирмами), то за основу можно взять традиционный метод. Главное – набраться терпения.
Как только кустик дыни даст пятый лист, его нужно прищипнуть над третьим листом. После этого появятся побеги второго порядка (боковые). Из них оставляют два, которые повыше, а нижний удаляют. На двух оставшихся вырастают новые побеги, которые опять же прищипывают, но уже над четвертым-пятым листом. В результате вырастают долгожданные побеги, дающие женские цветки.
Если возникают проблемы с опылением, то приходится опылять вручную (пустоцветами), но пчелки и шмели обычно очень охотно посещают дынные плантации.
Плоды завязываются на побегах третьего порядка – за ними нужно следить, подсчитывать и… ограничивать рост и количество. На крупноплодных обычно бывает 2- 3, на мелкоплодных 4- 5 дынек, по одному плодику на каждый побег. Больше нормы растению, особенно в наших условиях, прокормить трудно, поэтому после завязывания плодов побеги прищипывают, направляя питательные вещества исключительно на формирование плодов. Оставлять нужно только те побеги, на которых есть завязи. Конечно, обрывать жалко (и дыни, и арбузы очень декоративны), но что поделаешь…
Арбузы формировать проще, так как женские и мужские цветки появляются на растении более-менее равномерно. Многие огородники не формируют кусты арбузов, а просто прищипывают их, когда плети достигают длины 1- 1,5 м. После такой “стрижки” плети образуют дополнительные корни, питающие плоды. Как только плоды завяжутся и достигнут величины грецкого ореха, балластные боковые побеги, т. е. без завязей, удаляют. Точно так же удаляют лишние плети и побеги у тыквы после того, как основная часть плодов завязалась. Сколько плодов обычно образуется на растении, указывается на упаковке семян. Конечно, существует соблазн: а не побить ли мне рекорд? Но в наших условиях предпочтительней руководствоваться философией львицы: “один львенок – зато какой!”.
Королева “из колхоза”
В наши дни существуют сорта и гибриды, приспособленные для выращивания в северных регионах, устойчивые к перепадам температуры и грибковым заболеваниям. Их очень успешно выращивают в Латвии, особенно в южных регионах. На побережье, где сырой климат, к сожалению, меньше шансов получить хороший урожай.
Из наиболее приспособленных хочется в первую очередь назвать “колхозницу” – многим знаком ее вкус и аромат. Сейчас в продаже очень редко можно встретить “колхозницу”, разве что к концу лета на рынке. Люди среднего и старшего поколения хорошо помнят эту очень ароматную, плотную, полухрустящую, нежно-медовую, сочную белую мякоть, которую можно есть и есть, настолько она хороша. “Колхозница” созревает за 77- 95 дней от всходов, а рассаду высевают в конце мая – начале июня. Растение обычно подвязывают к шпалере, а затем на высоте 0,5 м удаляют все боковые побеги, а последующие прищипывают над третьим листом. Обычно “колхозница” дает 2- 3 плода средним весом 0,7- 1,3 кг.
Хорошо у нас растет “ирокез”, созревающий за 40- 45 дней. Вес его сегментированных плодов, покрытых густой грубой сеткой, достигает 1,2- 1,7 кг. “ирокез” отличается толстой оранжевой мякотью, богатой каротином, но, к сожалению, плоды при хранении быстро теряют питательные и целебные свойства.
“Ожен” созревает за полтора месяца. Он отличается хотя и не очень крупными (0,8- 1 кг) плодами, но зато вкусными – с зеленовато-белой, тающей во рту мякотью. “Ожен” очень удобно выращивать в небольшой теплице, подвязывая к шпалере, – растение слабоветвистое, компактное, отличается хорошей завязываемостью плодов.
Один из самых ранних “галилей” созревает за 36- 40 дней. Сегментированные плоды достаточно крупные – они достигают веса 1,21,4 кг, отличаются зеленовато-белой тающей мякотью. Для наших условий положительно то, что “галилей” устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию.
Субстрат для дынь должен быть питательным, рыхлым, нейтральным или слабокислым (в последнем случае почву следует нейтрализовать доломитовой мукой). К плодородной земле добавляют опилки и чистый песок (примерно в соотношении 2:1:1). Дыне не требуется много подземной площади, поэтому ее можно выращивать в относительно небольших емкостях (наподобие ведра) без дна. На такой миниатюрной высокой грядке растению теплее, чем на земле. Сажая дыню, добавьте в субстрат шкурки бананов – как и все тыквенные, дыня обожает этот стимулятор роста. Подкармливать дыню можно удобрением на основе гумуса, коровяком или куриным пометом, и делать это следует три раза: во время посадки, в фазе роста боковых плетей и в фазе бутонизации.
Если не считать прищипки, то бахчевые требуют намного меньшего внимания, чем привычные огурцы и томаты. Видимо, поэтому рассаду дыни и арбузов раскупают на рынке довольно бойко.
Сажаем по Луне
Очень благоприятное время для посева, посадки и пересадки не только дынь, но и всех растений, – с 25 мая до 6 июня (растущая Луна совпадает с нисходящей).
Светлана БОРИСОВА